Что нужно знать, приступая к обрезке абрикоса

Обрезка — совершенно необходимый агротехнический приём для плодовых деревьев. Абрикос не исключение. У начинающих садоводов она, как правило, вызывает наибольшие сложности, поэтому с правилами обрезки нужно ознакомиться заранее и правильно выбрать время для неё.

Нужна ли абрикосовым деревьям обрезка и почему

Абрикос входит в число плодовых деревьев, неспособных нормировать урожай, сбрасывая завязи. Чем сильнее разрастается крона, тем меньше на ветвях формируется плодов (питательные вещества уходят в основном на зелёную массу). Они не получают достаточно тепла и света, поэтому мельчают, резко ухудшается вкус. Есть и иные причины, по которым дерево нуждается в регулярной обрезке:

• заросшее дерево выглядит очень неаккуратно, портя вид на участке, ухаживать за ним неудобно;
• ветви нередко ломаются под тяжестью урожая;
• абрикосы постепенно перемещаются на периферию кроны, собирать плоды становится намного сложнее;
• загущённая крона плохо продувается ветром, спёртый влажный воздух — очень подходящая среда для многих насекомых, спор грибков, бактерий, вирусов.

Вид обрезки определяется её целью:

• формирующая (сразу после высадки начинают формировать крону нужной конфигурации);
• регулирующая (поддержание полученной конфигурации в надлежащем виде, рост урожайности);
• санитарная (удаляется «балласт» – сломанные, высохшие, вымерзшие, заражённые болезнями и пострадавшие от насекомых ветви);
• омолаживающая (нужна старым деревьям, продлевает их продуктивный период).

Видео: основные рекомендации по обрезке абрикоса

Правильные схемы формирования кроны абрикосового дерева и миф о колонновидном типе

Наиболее подходящие для абрикоса варианты — разреженно-ярусная и чашевидная крона. Первая — это один основной ствол и расположенные ярусами скелетные побеги, вторая больше напоминает куст (центрального проводника нет, остальные ветви расположены примерно на одной высоте от земли).

У каждой конфигурации есть свои преимущества. Крона-чаша — оптимальный вариант для низкорослых абрикосов и деревьев, выращиваемых в регионах с умеренным и более суровым климатом. Она обеспечивает:

• получение большого числа букетных веточек и шпорцев, на которых в основном плодоносит абрикос, и их постоянное обновление (от этого зависит, насколько регулярно будет плодоносить дерево);
• лучшую морозостойкость (ближе расположенные к земле ветви легче укрывать);
• максимальную освещённость кроны (лето в таких регионах далеко не всегда бывает тёплым и солнечным);
• снижение риска повреждения побегов порывами ветра;
• удобство ухода за невысокими абрикосами (облегчается и процесс сбора урожая).

Не следует доверять рекламе якобы новых колонновидных сортов абрикосов. Колонновидность — это свойство, закреплённое генетически, обрезками колонновидную крону не формируют, а лишь поддерживают. Ген же колонновидности есть только у яблонь.

Как сормировать у молодого деревца (однолетнего или двухлетнего) после посадки крону в форме чаши

Чтобы сформировать чашевидную крону, действуют так:

1. Высаженный весной абрикос сразу укорачивают до высоты 60–80 см, оставляя на стволе 4–5 ростовых почек. Расстояние от нижней из них до земли — 30–50 см, это высота будущего штамба. Боковые побеги (у двухлетних саженцев они уже есть) укорачивают до 5–6 почек.
2. Следующей весной боковые ветви обрезают до длины 50–60 см. В конце весны или в начале лета удаляют всю поросль на штамбе, верхушках скелетных ветвей, срезают побеги, загущающие крону, препятствующие росту более удачно расположенных веток. Закладывая побеги второго порядка, на каждом скелетном оставляют 1–2 ветки, расположенных по разные стороны от него на расстоянии 30–40 см от ствола и через 20–40 см от неё. Скелетные и выбранные ветви не укорачивают, все остальные срезают полностью.
3. В начале будущего сезона на ветвях второго порядка по тому же принципу закладывают ветки третьего порядка. Удаляют все побеги, загущающие крону. В конце весны, когда новая поросль на концах скелетных ветвей достигнет длины 5 см, срезают те из них, что расположены вертикально.

Видео: процесс формирования чашевидной кроны

Разреженно-ярусную крону можно создать за 3–4 года (срок определяется тем, когда высажен абрикос). Такую конфигурацию предпочитают садоводы на юге России, на Украине. Равномерная освещённость и вентиляция кроны обеспечивают практически одновременное созревание урожая, снижают риск развития заболеваний. Между ярусами оставляют 60–80 см, штамб должен быть не менее 70–80 см в высоту. Ствол, когда дерево достигнет желаемой высоты, обрезают в 50 см над верхним ярусом ветвей.

Процесс создания разреженно-ярусной кроны по годам

Чтобы сформировать такую крону:

1. Высадив однолетний саженец, укоротите его до 80–90 см. У двухлетних ствол срезают в 20–30 см над верхним боковым побегом. Самые развитые из них укорачивают вдвое (достаточно оставить 4–5 штук). Их выбирают исходя из расположения относительно ствола — примерно на одной высоте и равномерно вокруг него. Прочую поросль удаляют полностью (обязательно без «пеньков» – так называемая обрезка на кольцо). Летом при необходимости удаляйте ветви, растущие вниз и вглубь кроны — те, что формируются и на стволе, и на остальных ветвях. Если абрикос высаживается осенью, у него укорачивается только центральный проводник, остальной объём работ переносится на следующую весну.
2. Примерно в 30 см над первым ярусом выберите ещё 3–4 побега, руководствуясь теми же принципами, для закладки второго яруса. Их обрезают по методу соподчинения или принципу приоритетности (разница в длине между побегами верхнего и нижнего ярусов — 10–15 см). Ствол срезают в 40 см над вторым ярусом. Скелетные побеги нижнего яруса подрезают на 2–3 ростовых почки. Из сформировавшихся на них в прошлом году побегов выбирают 4–5 веток на каждом, расположенных горизонтально, с приблизительно равными промежутками, прочие удаляют полностью. Выбранные побеги тоже подрезают — на 1/3, если ваш сорт абрикоса не склонен быстро расти, или наполовину у сортов, для которых характерно обратное.
3. По тем же принципам, что и для второго, закладывают третий ярус. Не давая абрикосу вытягиваться дальше, его переводят на боковую ветвь: основной ствол срезают чуть выше основания оставляемой ветки, превращая плоскость среза в её логичное продолжение. Срез делают под небольшим углом, наклоняя в сторону, противоположную оставленной ветви. На нижнем ярусе на побегах второго порядка выбирают веточки третьего порядка. На втором — второго, руководствуясь описанными в предыдущем пункте критериями. Ещё необходимо провести регулирующую обрезку — на 3–4 ростовых почки укоротить обрастающие побеги — ветви, формирующиеся на стволе и скелетных побегах. Такие ветви недолговечны (2–8 лет), на них формируются цветочные почки.

В ходе санитарной обрезки весной или осенью необходимо удалять волчки — растущие вертикально мощные ветки. Абрикосов на них точно не будет. Единственный случай, когда волчок можно оставить — если вы хотите заменить им погибший скелетный побег.

К четырём годам крона абрикоса считается сформированной. Большинство сортов в этом возрасте вступают в плодоношение.

Видео: процесс формирования разреженно-ярусной кроны

Регулирующая обрезка взрослого дерева с возраста 5 лет

Большинство абрикосов начинает плодоносить в возрасте 4–5 лет. С 6-го года проводят регулирующую обрезку, это положительно сказывается на урожайности.

1. На концах ветвей первого и второго порядка оставляют 2–3 однолетних побега для плодоношения, укорачивая их на треть.
2. Между ними должен быть расположен сучок замещения — укороченный до 10 см наиболее развитый побег.
3. На ветвях старше 4 лет отплодоносившие веточки срезают до побега второго порядка или скелетного, а их, в свою очередь, подрезают на 6–8 почек.

Такую обрезку проводят ежегодно, пока дереву не потребуется омоложение.

Омолаживающая обрезка старого или запущенного абрикоса

О необходимости омолодить абрикос сигнализируют годовой прирост, уменьшившийся до 25–30 см, и заметное снижение объёма урожая. Процедуру проводят каждые 10–12 лет, но необходимые мероприятия растягивают на несколько сезонов. Иначе абрикос, лишившийся большей части зелёной массы, просто погибнет.

Омоложение можно провести тремя способами:

• Все ветви второго порядка срезают полностью, без «пеньков». За год можно «очистить» только одну ветвь в каждом ярусе. Это стимулирует активный рост новых боковых ветвей. Из них садовод оставляет только растущие в горизонтальной плоскости или под углом не более 45° к основной ветви (4–5 штук). Прочие удаляют полностью. Новые побеги вырастают за 2–3 года и начинают плодоносить. Пока они растут, необходимо регулярно прореживать избыточную поросль, образующуюся на очищенной скелетной ветви.
• Предусматривается пошаговая полная замена скелетных ветвей, по одной-две за раз. Выбранные побеги (если их два, то расположенные на разных ярусах), укорачивают до 20–30 см. Когда «проснутся» ростовые почки, на нужном уровне подбирается замена — будущая скелетная ветвь. Нужно, чтобы она росла чуть ниже срезанного побега или сбоку от него. Прочие вырезают полностью. Для подстраховки нередко оставляют 2–3 ветви, держа в уме, что одна или несколько могут не пережить зиму. На выбранном побеге по общему для данного типа кроны принципу выбирают ветви второго и третьего порядков. Через три года, когда процесс будет закончен, можно повторить операцию со следующими скелетными ветвями.
• Некая комбинация первых двух вариантов. Скелетную ветвь очищают от побегов второго порядка и укорачивают наполовину.

Видео: личный опыт омоложения абрикосового дерева

Когда нужно проводить обрезку абрикоса

Не вовремя проведённая обрезка может сильно навредить дереву. Какие-то манипуляции с абрикосом зимой допускаются только в тёплых южных регионах, так как температура воздуха в это время должна быть не ниже -8°C. Если обрезать абрикос, когда на улице слишком холодно, древесина становится хрупкой, «крошится», срезы плохо затягиваются. Зимнюю (февральскую) обрезку садоводы юга России и Украины практикуют как альтернативу весеннему формированию кроны. В это время дерево, находящееся в глубокой «спячке», практически не реагирует на внешние раздражители, перенося процедуру без негативных для себя последствий. Обрезка получается очень щадящей.

Весной необходимо успеть до того, как начнётся период активной вегетации. На улице уже должно быть достаточно тепло — около 5–6°C днём и не ниже 0°C ночью. На юге России можно приступать к обрезке уже в начале марта. В средней полосе придётся подождать до конца этого месяца или до начала апреля, на Урале и в Сибири — до второй декады этого месяца. На весну приходится основной объём работ — это и формирующая обрезка, и санитарная. Последняя очень важна — если её не провести, дерево израсходует много сил на попытки восстановления повреждённых и вымерзших ветвей в ущерб цветению и формированию завязей.

Видео: весенняя обрезка абрикоса

Так называемая чеканка проводится в последних числах мая или в начале июня каждые 3–4 года. Крайний срок — до 15 числа этого месяца. От неё лучше отказаться, если весна выдалась засушливой, иначе абрикос не сможет быстро восстановиться. Её цель – «локальное» омоложение дерева и увеличение числа молодых приростов для поддержания урожайности на высоком уровне (регулирующая обрезка). Для этого побеги текущего года укорачивают до 20–30 см. Через месяц из появившейся обильной поросли выбирают 3–4 побега, остальные срезают. К концу лета на них образуются цветочные почки, а на следующий год — завязи. Не обрезают летом больные деревья и испытывающие дефицит питательных веществ.

Видео: как обрезают абрикосы летом

Формирующая осенняя обрезка не рекомендуется уральским и сибирским садоводам. Даже в средней полосе России, если прогнозируется ранняя и суровая зима, дерево, скорее всего, не успеет должным образом подготовиться к ней. В результате абрикос может серьёзно пострадать от мороза и даже погибнуть. Единственное, что им стоит сделать в это время — провести санитарную обрезку. В тёплых южных регионах осенняя обрезка (только для ранне- и среднеспелых сортов абрикоса) проводится с середины октября до конца первой декады ноября при дневной температуре 8–10°C. Поддерживается баланс числа плодоносящих ветвей по отношению к общей зелёной массе — удаляются неудачно расположенные побеги, загущающие крону и волчки, от поросли очищается штамб.

Типичные ошибки начинающего садовода

Неопытный садовод вполне может своими действиями ненамеренно навредить или даже уничтожить дерево:

• Использование затупившихся инструментов ведёт к образованию «разлохмаченных», долго заживающих срезов, а пренебрежение их дезинфекцией — к заражению всевозможными заболеваниями. Необработанные (без промывания раствором фунгицида или перманганата калия, замазывания садовым варом) срезы – «ворота» для вредителей.
• Нарушение сроков обрезки резко ухудшает иммунитет абрикоса. Он становится более восприимчив к капризам погоды и негативным особенностям местного климата, чаще вымерзает зимой.
• Оставленные на месте веток «пеньки» нередко являются причиной образования глубоких дупел.
• Игнорирование принципа приоритетности (нижние скелетные ветви должны быть длиннее верхних) ведёт к снижению урожая, так как нижнему уровню разреженно-ярусной кроны не хватает света и тепла. Чересчур высоко заложенный первый ярус сильно усложняет уход за абрикосом и сбор урожая.

Без регулярной обрезки крона абрикоса сильно зарастает, что негативно сказывается на объёме и качестве урожая. Поэтому это неотъемлемая часть ухода за деревом. Но процедура принесёт больше вреда, чем пользы, если провести её в неподходящее время или убрать не те ветви. С правилами проведения обрезки нужно ознакомиться заранее и убедиться, что вам всё понятно.