Особенности размножения ремонтантных сортов малины

С размножением обычной малины обычно проблем не возникает, поскольку корневой поросли много и достаточно просто её откопать, да отсадить на новое место. С ремонтантной же возникают затруднения, ведь большая часть сортов даёт отпрысков очень мало, а некоторые и не дают вовсе. Однако есть несколько несложных агротехнических приёмов, позволяющих развести ремонтантную (неоднократно цветущую и плодоносящую) малину в короткие сроки.

Ремонтантная малина: нюансы размножения

Опытные садоводы осуществляют размножение малиновых кустов с ремонтантными свойствами следующими способами:

• зелёными черенками (крапивкой);
• черенками корневыми;
• делением куста;
• черенками стеблевыми;
• корневыми отпрысками;
• семенами.

Выбор конкретного метода зависит от множества факторов:

• сортовой принадлежности малины;
• возраста куста;
• времени года;
• технической оснащённости (наличие теплички, парника и др.).

За ремонтантной малиной гораздо легче ухаживать, потому что нет большого количества постоянно расползающихся в разные стороны корневых побегов. Обычная малина умудряется пустить свои вездесущие корни далее трёх метров от места своего постоянного произрастания. В течение всего лета приходится периодически брать в руки лопату и убирать ненужные отростки. Ремонтантный сорт растёт очень аккуратненько, за границы отведённого участка выходит крайне редко.

Видео: чем отличается ремонтантная малина от обыкновенной

Зелёными черенками

Зелёными черенками, или как их ещё называют в простонародье «крапивкой», считаются очень маленькие корневые отпрыски, которые весной появляются у основания корня. Недавно появившиеся побеги ещё не имеют своих корней, а не полностью сформировавшаяся листовая розетка может иметь бронзовую или коричневато-малиновую окраску, а не зелёную. Такие ростки обладают исключительной ростовой активностью и наделены приличным запасом питательных веществ, позволяющим быстро сформировать собственную корневую систему.

Для укоренения рекомендуется выбирать побеги, чья наземная часть не превышает в высоту 3–5 см. Заготовку посадочного материала проводят в конце мая или начале июня в хмурый и пасмурный день, это обеспечит лучшую приживаемость растений. Необходимо оставить 3–4 стебля для возобновления и получения урожая, а остальные пустить на размножение. Поскольку побеги появляются не одновременно, то нарезку проводят в несколько заходов.

Зелёные черенки заготавливаются так:

1. От основания побега немного отгребают землю, затем острым ножом его отрезают так, чтобы подземная белая часть оказалась длиной около 2–5 см. Именно из этой светлой этиолированной (блёклой, хилой, выросшей при недостатке света) зоне в последующем появятся корешки.
   

   Острым ножом у зелёного побега подрезают стебелёк на глубине 3–5 см

2. Места срезов обрабатывают любым стимулятором корнеобразования (Эпин, Корневин и пр.).
3. Готовят рыхлый субстрат из:
   • дерновой плодородной земли — 2 части;
   • крупного песка — 1 часть;
   • торфа — 2 части.
4. Почвосмесью заполняют посадочную ёмкость, затем субстрат увлажняют и высаживают в него черенки, оставляя между отдельным экземплярами по 8–10 см. В грунт заглубляют всю белую часть и примерно 1–1,5 см зелёной.
   

   Крапивку укореняют в ёмкости с рыхлым субстратом

5. Для обеспечения парникового эффекта саженцы нужно прикрыть стеклянной банкой, обрезанной пластиковой бутылкой и пр.

Можно укоренять черенки в саду. Для этого сооружают мини-теплички или парнички, которые размещают в тени дома, забора или под деревом, чтобы хрупкие слабые растения не сварились на солнце. Оптимальной считается температура в пределах +20…+26 °C. Периодически укрытие нужно снимать для проветривания и увлажнять грунт. Примерно через 20–25 дней происходит укоренение, после чего саженцы пересаживают в школку для доращивания, а через 1,5–2 месяца на подготовленное постоянное место произрастания.

Замечено, что более высокие ростки, у которых стебель уже пошёл в рост, укореняются намного хуже. Крупные и переросшие зелёные побеги оставляют на месте, а потом чуть позже их используют в качестве развитых прикорневых отпрысков.

Видео: размножаем малину крапивкой

Черенками корневыми

Для увеличения числа кустов малины с ремонтантными качествами при помощи черенков, взятых от корней, заготовку посадочного материала проводят осенью.

Технология следующая:

1. Куст обкапывают садовыми вилами на расстоянии 40–50 см от центра.
2. Выбирают достаточно толстые придаточные корни (2–5 мм). Отрезают не более пятой части, чтобы не ослабить растение.
3. Выкопанные корневища делят на части длиной 7–10 см.
   

   Выкопанные корни делят на части

4. Кусочки корней укладывают в ящик или коробку с влажным песком (торфяным субстратом).
5. Держат в прохладном месте (в подвале или погребе) до наступления весеннего тепла.

В весеннее время, как только оттает почва, корневые черенки закапывают в грунт на глубину 5–7 см, прикрыв защитной плёнкой для сохранения влаги, или в парник. Примерно через 2–3 недели появятся ростки. Уже осенью окрепшие и подросшие саженцы можно разместить на постоянное место. Некоторые садоводы осуществляют посадку сразу же после заготовки, присыпав на зиму толстым слоем мульчи и лапника.

Этим посадочным материалом совершенно бесплатно можно разжиться в местах реализации малиновых саженцев, так как их корни часто обламываются при транспортировке.

Видео: размножаем малину кусочками корня

Корневыми отпрысками

Как и все разновидности обыкновенной двухлетней малины, сорта ремонтантные могут выпускать прикорневую поросль — свежие молодые побеги, формирующиеся из придаточных почек корневища. Но обычно их хватает только для замещения вырезанных осенью веток. Этот метод размножения принято считать самым простым и наименее затратным, поскольку подрощенные корневые отпрыски не такие нежные и хрупкие по сравнению с зелёными черенками и не нуждаются в особой заботе и внимания при дальнейшем выращивании. Посадочный материал обладает развитой наземной частью и собственными корешками, хотя корнями молодые растения ещё связаны с основным материнским кустом.

Выкапывают отпрыски, достигшие в высоту 12–15 см, аккуратно отрезая их от материнского корня и стараясь сохранить земляной ком с корешками. Их сразу же высаживают на нужное место, размещая на той же глубине, что они росли ранее, затем хорошо поливают. Первые 7–10 дней саженцы притеняют. Пересаженные кустики быстро приживаются и почти сразу возобновляют свой рост.

Если выкопанные отпрыски превышают 30–40 см, то их укорачивают до 15–20 см и только потом высаживают на новое место. Этот приём останавливает рост наземной части, и даёт возможность развиваться корневой системе. При этом пробуждаются спящие почки возобновления, из которых сформируются новые молодые побеги. Оставшаяся не срезанной макушка будет продолжать тянуться вверх и может даже принести плоды к концу сезона, но растение не успеет заложить замещающие побеги и погибнет.

Для стимуляции образования большего числа корневых отпрысков рекомендуется вырубить центральную часть маточного куста (с корневищем). От оставшихся по периферии корешков пойдут молодые побеги. Старые растения, растущие на одном месте более 12–15 лет таким образом можно омолодить.

Растущая на нашем участке ремонтантная малина поросли даёт заметно меньше обычной. Но при необходимости всегда можно найти пару-тройку молодых росточков для размножения. Я стараюсь выбрать нужные экземпляры в конце июня, когда они уже достаточно подрастут. Аккуратно отрубаю их от основного материнского корня, но не откапываю сразу, а оставляю на том же месте на несколько недель. Уже осенью основательно подросшие растения выкапываю, стараясь сохранить в целости ком земли, и переношу куда нужно.

Видео: сажаем малину отпрысками

Стеблевыми черенками

В этом варианте используются однолетние, но обязательно уже одревесневшие стебли. Из них осенью нарезают черенки около 25–40 см длиной с как минимум тремя хорошо сформировавшимися почками (глазками). Верхний срез производят прямо, а нижний наискосок (под углом 45–50°). Все листья необходимо удалить. Заготовленный посадочный материал связывают в пучки, прикрепив бирку с названием сорта. Затем черенки выкладывают в ящики с увлажнённым песком (опилками) или заворачивают в полиэтилен, проделав в нём несколько дырочек для вентиляции.

До весны их хранят при температуре в пределах -2…+2 °C и при относительной влажности воздуха не более 65–70% в подвале (погребе), холодильнике или любом другом достаточно прохладном месте. Допускается прикапывание посадочного материала в грунт на глубину около 0,7–0,8 м (ниже глубины промерзания).

Весной нарезанные стебли высаживают в рыхлый грунт, оставив над поверхностью две верхние почки. Можно использовать отдельные ёмкости и укоренять малину на подоконнике или сразу разместить саженцы в парник.

Процент превращения черенков в саженцы невелик — не более 20–30%. Но поскольку ветки всё равно обрезать и сжигать, то можно попробовать вырастить из них новые растения.

Чтобы получить готовые саженцы пораньше, делают так:

1. В начале февраля (можно даже в конце января) нарезанные побеги извлекают из хранилища.
2. Подновляют срезы.
3. Затем замачивают на 10–12 часов сначала в отстоянной чистой воде.
   

   Сначала черенки замачивают в простой воде

4. Потом в растворе стимулятора корнеобразования на 20–30 минут.
5. Обмывают и ставят в банку с простой водой для проращивания, прикрыв сверху полиэтиленовым пакетом.
6. Через 30–35 дней появляются первые листочки, чуть позже корешки. На некоторых черенках корни могут и не появиться вовсе, такие экземпляры для размножения не годятся.
   

   Черенки для проращивания помещают в банку с водой

7. Стебли с листьями и корнями высаживают в индивидуальные ёмкости с лёгкой и питательной почвосмесью.
   

   После появления корешков черенки высаживают в стаканчики с субстратом

8. К весне хорошо укоренившиеся саженцы готовы к пересадке на постоянное место в саду.

Можно оставлять черенки на зиму высаженными на грядку в открытом грунте, для утепления их закрывают агроволокном, листьями, лапником, ветками и пр.

Видео: размножаем малину кусочками стебля

Деление куста

Иногда побеги растут так близко друг к другу, что выделить какой-либо из них для размножения не представляется возможным. Тогда поступают так:

1. Весной, когда побеги подрастают до 15–20 см, вкапывают целиком весь куст.
2. Отряхивают землю.
3. Руками разбирают переплетения корней. Для облегчения этой задачи корневище можно обмыть водой.
4. Острым инструментом (ножом или садовым секатором) делят куст на несколько делёнок, в каждой из которых должно остаться 2–3 стебелька и корешки.
5. Полученные саженцы сразу же высаживают в ямки, приготовленные заблаговременно.

Ремонтантную малину редко размножают при помощи деления куста, поскольку при этом достаточно рискованном способе можно вовсе лишиться маточного растения. Браться за него стоит тогда, когда куст определённого сорта имеется не в единственном экземпляре.

Несколько лет назад мы приобрели на рынке один кустик очень хорошей ремонтантной малины. На тот момент не было финансовой возможности купить больше. Побегов куст выпускал крайне мало, ровно столько же, сколько было в прошлом году, поэтому развести этот сорт никак не удавалось. Набравшись смелости, прошлой весной я выкопала малиновый куст и лопатой разрубила корневище на три части. Затем каждую посадила в отдельную, хорошо заправленную органикой, посадочную яму. На удивление, прижились все.

Размножение семенами

Семенами малину размножать непросто, этот способ под силу только опытным садоводам, агрономам или селекционерам. Но он пригодится, когда более простые методы применить не удаётся. Последовательность действий следующая:

1. Берут самые спелые, а лучше переспевшие ягоды.
   

   Для получения семян выбирают самую спелую ягоду

2. Отобранные плоды перетирают до кашицеобразного состояния.
   

   Ягоду перетирают до состояния кашицы

3. Отжимают через марлю или сито.
   

   Полученную кашицу отжимают через сито

4. Получившуюся гущу заливают водой и хорошенько перемешивают. Пустые семена всплывут на поверхность, а годные для посадки упадут на дно посудины.
5. Воду сливают, качественные зёрнышки подсушивают.
   

   Семена нужно обязательно подсушить

6. Затем семена смешивают с чуть влажноватым песком, пересыпают в полотняной мешочек.
7. Посадочный материал стратифицируют около 3,5–4 месяцев при температуре +2…+4 °C (в холодильнике или подвале). Пакетики с семенами размещают в ящичке со мхом сфагнумом и изредка увлажняют (1 раз в 2–3 недели).
   

   Семена можно стратифицировать с снежном сугробе

8. Ранней весной, обычно в марте, малиновые зёрна высеивают (не глубже 5–6 мм) в небольшие плошки, наполненные увлажнённым субстратом из взятых в равных пропорциях:
   • садовой дерновой земли;
   • промытого крупного речного песка;
   • низинного торфа.
     

     Семена раскладывают по поверхности и присыпают тонким слоем земли

9. Посадочную ёмкость закрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой для создания тепличного эффекта и размещают в тёплом месте с приглушённым освещением.
   

   Ёмкость с посаженными семенами нужно прикрыть крышкой

10. Посевы периодически проветривают, снимая стекло, и аккуратно увлажняют землю (1 раз в 5–7 дней).
11. После появления первых ростков укрытие сразу убирают.
12. Когда образуется 3–4 настоящих листка, сеянцы пикируют в индивидуальные ёмкости.
    

    Подросшие сеянцы малины рассаживают по отдельным стаканчикам

13. Спустя несколько дней их переносят в теплицу или под плёночное укрытие (парник).
14. На постоянное место в саду сеянцы пересаживают, когда корневая система полностью сформируется.

Необходимо помнить, что при семенном методе размножения сортовые качества малины могут не сохраниться.

Видео: размножаем малину семенами

Видео: как размножается ремонтантная малина

Хотя ремонтантная малина и считается более капризной и сложной в размножении, тем не менее эффективных способов существует достаточное количество. Каждый садовод может выбрать доступный и приемлемый именно для него вариант получения молодых кустов этой замечательной и полезной ягоды.