На смену ведущим в прошлом сортам яблони Грушовка, Анис приходят новые селекционные сорта, обладающие высокой адаптивностью к экстремальным факторам внешней среды. В 70–90 годы XX века был создан целый ряд яблонь с улучшенными характеристиками. Один из таких сортов, отличающийся урожайностью, – Орлик, который занял достойное место в сортименте яблони для центральных регионов России.
История
Первым русским селекционером плодовых культур был А.Т. Болотов, который уже в 1801 году подробно описал многие сорта яблонь и груш, в том числе и выведенные им самим. Вся дальнейшая работа учёных была направлена на создание яблонь, устойчивых к вредоносным болезням, хорошо переносящих холодные русские зимы и имеющих вкусные плоды.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур (Орловская область) под руководством Е.Н. Седова было выведено более 60 разновидностей яблони, многие из которых успешно выращиваются в промышленных и дачных садах. Сорт Орлик был получен в 1959–1968 годах от скрещивания географически отдалённых яблонь Мекинтош и Бессемянка Мичуринская. Авторы — Е.Н. Седов, Т.А. Трофимова. С 1970 года Орлик проходил испытания, в результате были значительно улучшены основные характеристики: морозостойкость, урожайность и невосприимчивость к болезням. В 1986 году сорт введён в Госреестр по Северо-Западному, Центральному и Центрально-Чернозёмному регионам.
Характеристика
Плодам сорта Орлик свойственна повышенная концентрация сахаров — 10,8% и небольшое количество кислот — 0,43%. Десертный вкус и аппетитный вид плодов завоевали много поклонников среди садоводов. В пищевой промышленности сорт используют для производства соков и детского питания.
Среди достоинств Орлика — скороплодность (уже на 4-й год можно собирать первые плоды) и урожайность (25 т/га). Сорт зимнего срока потребления отличается средней зимостойкостью, что позволяет выращивать его в условиях умеренного климата, от Санкт-Петербурга до Курска. Дерево хорошо переносит кратковременную летнюю жару и морозы до -25оС. Однако в бесснежные зимы при значительном понижении температуры может подмерзать, поэтому на зиму рекомендуется укрытие. Среднеустойчив к парше. Как недостаток можно отметить частичное осыпание спелых плодов при несвоевременном сборе.
Самобесплодный сорт для получения урожаев требует опылителей. Рядом с Орликом в саду можно посадить осенние и зимние яблони Спартак, Зелёный май, Солнышко, Синап Орловский.
Описание сорта
Орлик — среднерослое дерево с округлой кроной средней загущенности. Благодаря компактности яблони можно выращивать и в маленьких садах. Основные ветви отходят от ствола под прямым углом, верхушки направлены вверх. Кора на штамбе и основных ветвях гладкая, желтоватая. Побеги толстые, прямые, коричневого оттенка, со значительным опушением. Крупные листья яйцевидно-округлой формы, ярко-зелёные, с сероватым оттенком от сильного опушения. Поверхность листовой пластины морщинистая, кончик листа заострён и подогнут. Цветёт крупными соцветиями с лепестками светло-розового цвета.
Плодоносит на простых и сложных кольчатках и копьецах. Яблоко держится на прочной плодоножке средней длины, утолщённой в месте прикрепления. Плоды не очень крупные, средняя масса — 100 г (максимум — 120 г), округлой или чуть вытянутой формы. Кожица средней плотности, гладкая, маслянистая, блестящая, с белым восковым налётом. Основная окраска светло-жёлтая, покровная — ярко-красная, в виде размытых полос по всей поверхности плода. Подкожные точки мелкие, многочисленные, серые, хорошо заметные. Мякоть кремовато-белая, плотная, нежная, мелкозернистая, сочная, ароматная и очень вкусная, сладкая с кислинкой. Оценка внешнего вида — 4,4 балла, вкуса — 4,5 балла.
Урожайность высокая, 15-летнее дерево даёт до 80 кг яблок, в возрасте 20 лет — 120 кг. Плоды созревают в середине сентября и могут употребляться сразу после съёма. Хорошо хранятся, могут пролежать до весны.
Видео: сорт яблони Орлик
Особенности посадки
При посадке яблоневых деревьев следует учитывать особенности сорта, рельеф местности, климатические факторы.
Выбор места
Орлик — идеальный сорт для маленьких дачных участков. Благодаря компактной кроне яблоням не требуется много места, между ними достаточно расстояния не более 2 м. Лучшее расположение для яблоневого сада — южные или юго-западные склоны, хорошо освещённые и прогреваемые солнцем. Не подходят для плодовых посадок низинные места со стоком талых и ливневых вод, подземные водные пласты должны залегать на глубине 1,5–2 м.
Чтобы деревья легче перенесли зимние вьюги и весенние заморозки, желательно посадить их недалеко от забора или хозпостроек.
Обильно плодоносит яблоня на слабокислой хорошо сбалансированной почве, супесчаной или суглинистой. На глинистых участках плохо пропускается влага и затрудняется доступ кислорода к корням растений.
Если внести песок (2 ведра/м2), почва станет более рыхлой. Улучшить плодородие песчаной почвы можно внесением торфа (1 ведро/м2).
Время посадки
В центральных областях оптимальное время для посадки яблонь — ранняя весна, при устойчивой плюсовой температуре. За лето они успеют укорениться и подготовиться к зимовке. Саженцы, высаженные осенью, могут не успеть прижиться до холодов и при ранних заморозках погибнут.
В южных регионах с умеренно континентальным климатом лучше посадки проводить осенью, с сентября до середины октября. До ноября здесь сохраняется тёплая погода, да и зима довольно мягкая. Главное, чтобы деревца были посажены не позднее чем за 15 дней до похолодания.
Подбор саженцев
Яблоневый сад сажают надолго, поэтому надо тщательно выбирать посадочный материал. Сортовые здоровые саженцы можно приобрести в питомниках, где занимаются разведением плодовых культур. Там же можно подобрать сорта-опылители и получить квалифицированные советы по выращиванию яблони.
Не стоит приобретать взрослые деревья старше 4 лет — они болезненно приживаются, плодоносить начинают позже. Лучше выбрать 1–2-летние растения с гладким стволиком и крепкой корневой системой. Саженец должен быть сортовым, о чём свидетельствует небольшое уплотнение недалеко от корневой шейки — это место прививки.
Лучше приобретать контейнерные саженцы: при посадке их переваливают в посадочную яму вместе с грунтом, при этом не травмируется корневая система, процесс укоренения происходит безболезненно. Яблони с открытой корневой системой могут оставаться без грунта не более 2 недель, с пересушенными корнями растение не приживётся.
Большой выбор саженцев обычно бывает осенью, когда посадку проводить уже поздно. В этом случае приобретённые растения прикапывают в саду до весны.
Нюансы посадки
С осени проводят подготовительные работы для весенней посадки, для осенней — за 2 недели. Перекапывают садовый участок, освобождают от сорняков и готовят ямы шириной 1 м, глубиной 0,7 м. В плодородный слой земли вносят 1,5 ведра перегноя, 150 г суперфосфата, 100 г калия (или 500 г золы). При высокой кислотности обязательно проводят известкование (500 г извести/м2).
Рекомендуют корни саженца в течение суток выдержать в растворе Корневина или просто опудрить их порошком — гормональный препарат ускорит рост новых корешков и обеспечит быструю приживаемость.
Пошаговый процесс посадки:
- В яму насыпают холмиком часть удобренной земли.
- На нём располагают саженец с расправленными корнями. Контейнерное растение переваливают с комом земли.
- Сбоку вбивают кол. Присыпают саженец, при этом встряхивая его, чтобы земля плотно прилегала к корням. Утрамбовывают грунт. Корневая шейка должна возвышаться над землёй на 5 см.
- Подвязывают яблоню к опоре. Делают вокруг ствола круговую канавку и вливают в неё 2 ведра воды. Дав влаге впитаться, мульчируют приствольный круг соломой, сеном, перегноем.
Если посадка проводилась в начале сезона, растения купируют на высоте 50 см, чтобы активнее разрастались боковые побеги. Для лучшей адаптации к новым условиям молодые деревца первые несколько дней прикрывают нетканым материалом, защищая их от яркого весеннего солнца или возвратных холодов.
Видео: как правильно посадить яблоню
Особенности ухода
Для получения хорошего урожая яблоне нужно уделить достаточно внимания.
Полив и рыхление
Количество поливов зависит от погоды и возраста деревьев. Недостаточное или чрезмерное увлажнение губительно для плодовых посадок. Нехватка влаги является причиной увядания листвы, измельчания плодов. При переувлажнении почвы растения становятся уязвимыми к возбудителям многих болезней, может возникнуть загнивание корневища, которое приведёт к гибели дерева.
Молодые деревья поливают каждую неделю, внося под растение 30 л воды. Взрослым яблоням достаточно трёхразового полива за сезон:
- в фазе зелёного конуса;
- после цветения;
- после сбора плодов.
На 5–6-летнее дерево расходуют 60 л воды, почва при этом должна насыщаться влагой на глубину не менее 50 см. Для яблони старше 8 лет требуется 80 л. В Центрально-Чернозёмном регионе летом нередки засухи — количество поливов следует увеличить. В дождливые сезоны дополнительное увлажнение не проводят. Если осенью стоит сухая погода, в конце октября перед заморозками осуществляют влагозарядный полив (100 л/м2).
В период плодоношения деревья не поливают, чтобы не вызвать растрескивания яблок.
Увлажняют посадки несколькими способами:
- при поверхностном поливе воду вливают в канавки, сделанные по периметру кроны, где находятся всасывающие корни растений. Чтобы увлажнить грунт на достаточную глубину, воду в бороздки вливают из ведра или шланга в несколько приёмов. Такой способ полива обычно используют на дачных участках, в небольших садах;
- при промышленном выращивании яблонь на больших площадях применяют капельное орошение. Вдоль рядов деревьев укладывают трубы с дозаторами, через которые под давлением подаётся вода, равномерно увлажняя прикорневую зону; в сильную жару повысить влажность воздуха и насытить влагой деревья можно с помощью дождевания. Вода из разбрызгивателей рассеивается над кроной и почвой. Дождевание проводят в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов листвы и уменьшить испарение влаги. Однако во время цветения такой метод полива не используют — вода, подающаяся под напором, может смыть пыльцу.
После полива или дождя почву в приствольных кругах следует рыхлить, чтобы улучшить аэрацию. Рыхлят землю неглубоко, на глубину 6–10 см, чтобы не задеть всасывающие корни и корневые волоски, располагающиеся близко к поверхности земли. Затем прикорневую зону укрывают сеном, перегноем.
Мульчирование предохраняет от перенагревания и иссушения почвы летом, заглушает сорняки, а в зимнюю стужу служит для корней защитной подушкой.
Подкормки
В год посадки саженцы дополнительно не подкармливают, только на следующий сезон ранней весной по периметру кроны вносят мочевину (70 г/10 л). Азотсодержащие вещества необходимы для активного роста: при дефиците этого микроэлемента отмечается существенная задержка в развитии растений. Осенью яблони нуждаются в фосфорных и калийных подкормках: суперфосфат (30 г/м2) заделывают в почву и обильно поливают.
Чрезмерное внесение удобрений губительно для яблони. При избытке азота и калия снижается холодостойкость дерева, плоды мельчают и хуже хранятся, перенасыщение кальцием вызывает хлороз.
Деревья, вступившие в плодоношение, требуют большего количества питательных веществ.
- Весной яблони особенно нуждаются в азоте для ускорения вегетативных процессов и улучшения вкуса плодов. В конце марта аммиачную селитру (40 г) или мочевину (30 г/м2) распределяют по периметру приствольного круга.
- Перед цветением яблоню подкармливают суперфосфатом (60 г/10 л).
- После опадения цветков вносят нитрофоску (50 г/10 л).
- Восстановить силы плодоносящего дерева, повысить морозостойкость поможет внесение после съёма плодов соли калия (100 г) и суперфосфата (100 г/10 л).
- Через каждые 4 года в кислый грунт добавляют известь (500 г/м2).
Источником необходимых яблоне микроэлементов является органика. Весной с началом сокодвижения деревья подкармливают жидким коровяком (1:10) или куриным помётом (1:20). После внесения питательного раствора следует полить приствольный круг. Во время формирования плодов яблони удобряют золой (300 г/м2), обеспечивая растения калием. Осенью, подготавливая деревья к зимовке, укрывают прикорневую зону перепревшим навозом.
Для быстрого насыщения деревьев необходимыми микроэлементами используют внекорневые подкормки. Перед цветением и после опадения бутонов опрыскивают крону раствором мочевины (20 г/10 л), при завязывании плодов — настоем золы (200 г/10 л).
Обрезка
Обрезка — важная часть ухода за плодовым деревом. При регулярном удалении лишних, старых и инфицированных побегов увеличивается доступ воздуха к листьям и завязям. Если у Орлика не проводить обрезку, дерево может плодоносить не ежегодно.
В первые 5 лет дереву требуется формирующая обрезка для получения аккуратной красивой кроны разреженно-ярусного вида.
- Формирование начинают сразу после посадки, укорачивая растение до 0,5 м.
- Следующей весной закладывают первый ярус из 3 веток, направленных в разные стороны. Отмерив на стволе расстояние 50 см, оставляют одну крепкую ветвь, две другие выбирают с интервалом 15 см. Концы веток подравнивают по высоте, проводник должен возвышаться над ветками на 15 см. Обязательно удаляют ветки-конкуренты, растущие под углом 40о.
- На будущий год на штамбе на расстоянии 50 см от первого яруса формируют второй из 4 ветвей, уравнивают их по длине.
- Через год закладывают третий ряд из 3 крепких побегов, отступив от второго яруса на 40 см.
Основные ветви у Орлика расположены под прямым углом относительно штамба. Под тяжестью плодов они могут ломаться, поэтому необходимо ставить опоры.
Ежегодного плодоношения можно добиться при нормировании урожая. Для этого удаляют 1/4 часть завязей, достигших размера вишни. Оставшиеся на дереве яблоки будут крупнее и слаще.
С 5-летнего возраста у дерева проводят ежегодную регулирующую обрезку, чтобы не было скученности ветвей, крона хорошо проветривалась и равномерно прогревалась солнцем. Срезают обвисшие ветки, волчки, удаляют прикорневую поросль, забирающую у дерева питательные соки.
Осенью осуществляют санитарную обрезку: освобождают яблоню от засохших, сломанных сучьев, поражённых болезнями веток. Для предотвращения гниения древесины срезы обязательно замазывают варом.
У стареющего дерева снижается продуктивность, ему требуется омолаживающая обрезка. Все старые ветки сильно укорачивают, постепенно заменяя их на боковые ответвления.
Видео: обрезка яблони
Защита от заморозков
Сорт без значительных повреждений переносит вьюжные зимы с температурой -250С. Однако при сильных заморозках и снежном покрове ниже 2 см, резкой смене морозов свыше -300С оттепелью до 10С яблоня может пострадать. Поэтому дерево следует подготовить к зиме: провести влагозарядный полив, повышающий зимостойкость, замульчировать приствольный круг и обязательно побелить штамб и скелетные ветви. Побелка специальной садовой краской с добавлением инсектицидов защитит древесину от солнечных ожогов и растрескивания при перепадах температуры.
Молодые деревца можно опрыскать раствором Новосила, повышающим их защитные силы. Ствол необходимо обвернуть материалами, хорошо пропускающими воздух (мешковиной, агроволокном). Зимой следует подбрасывать снег на приствольный круг — такое «одеяло» защитит корни и прикорневую шейку от подмерзания.
При сильном похолодании ранней весной опытные садоводы устраивают дымление: в утренние часы по участку раскладывают кучи соломы, сухого навоза высотой 70 см, присыпают слоем влажной земли и поджигают. Сгорая в течение 2–3 часов, они дают много дыма, при этом температура окружающей среды повышается на пару градусов.
Профилактика болезней
Сорт характеризуется средней устойчивостью к парше — опасному заболеванию плодовых культур, приводящему к снижению урожайности на 50–70%. В сильную засуху повышается риск развития мучнистой росы, являющейся причиной мелкоплодия и снижения иммунитета. Для предупреждения распространения болезней необходимо проводить профилактические обработки деревьев.
Таблица: болезни яблони
| Болезни | Симптомы | Профилактика | Лечение |
| Парша | Затяжные туманы и сырость — оптимальные условия для развития грибка. На листве и плодах появляются тёмные пятна. Листья усыхают и опадают, поражённые места на плодах твердеют и растрескиваются. | Не загущать плодовые посадки. Удалять палую листву. | Опрыскивать 1%-м раствором Цинеба, Купрозана до распускания почек. |
| Мучнистая роса | На листьях, побегах, соцветиях образуется беловатый мучнистый налёт. Листва буреет и опадает, побеги темнеют и отмирают. Поражённая завязь осыпается. Болезнь интенсивно развивается в засушливые периоды. | Поддерживать оптимальную влажность в посадках. Утилизировать опавшую листву. | При появлении бутонов и после их опадения опрыскивать растворами Хоруса (2 г/10 л), Импакта (50 мл/10 л). |
| Бурая пятнистость | Споры грибка быстро распространяются в сырую тёплую погоду. Листва покрывается бурыми пятнами. При сильном развитии болезни листья усыхают и преждевременно опадают. | Прореживать крону. Сжигать растительные остатки. | Опрыскивать до и после цветения 0,5%-м раствором Каптана, 0,2%-м раствором Дихлона, 0,4%-м раствором Цинеба. |
Фотогалерея: признаки болезней яблони
Таблица: насекомые-вредители
| Вредители | Проявления | Профилактика | Меры борьбы |
| Яблонная плодожорка | Гусеница яблонной плодожорки прогрызает плод, добирается до семенной камеры, поедает семечки. Повреждённые яблоки опадают преждевременно. Вредитель может уничтожить до 90% урожая. | Счищать отставшую кору. Использовать феромонные ловушки. | До цветения, спустя 2 недели и после снятия плодов опрыскивать 0,05%-м раствором Дитокса, 1%-м раствором Золона. |
| Паутинный клещ | Вредитель, прячась на нижней стороне листа, опутывает его тонкой паутинкой. Сверху листовая пластина покрывается пятнами. Листва вянет. Появлению вредителя способствует сухая жаркая погода. | Рыхлить почву. Увлажнять посадки. | Обработать до распускания почек 4%-м раствором Олеокуприта, Нитрафена (200 г/10 л). До цветения опрыскивать раствором Фитоверма (10 мл/10 л), вторично — через 21 день. |
| Цветоед | Вредитель зимует в коре деревьев и опавшей листве. Весной при прогревании воздуха до 60С переползает на крону и откладывает в почках яйца. Личинки выедают внутренности бутона, ослабляя цветение. | Очищать ствол от сухой коры. Использовать ловушки и клеевые пояса. Стряхивать насекомых. Уничтожать опавшие листья. | Опрыскивать до набухания почек раствором извести (1,5 кг/10 л). Обработать после схода снега и при набухании почек раствором Дециса, Новактиона (10 мл/10 л). |
| Тля | Колонии тли, поселяясь на листьях и побегах, высасывают из них соки. Поражённые листья скручиваются, чернеют и сохнут. | Уничтожать растительные остатки. Смывать паразитов струёй воды. | Опрыскивать до распускания почек раствором Нитрафена (300 г/10 л). До появления завязей обработать раствором Актары (1 г/10 л), Фитоверма (5 мл/1 л). |
Фотогалерея: как выглядят вредители яблони
Отзывы о сорте
В моём саду более 10 сортов яблонь: Мельба, Раннее алое, Синап Орловский, Орловский пионер, Белый налив, Коричное полосатое, Китайка золотая, Китайка Долго, три вида Антоновки. Единственное по-настоящему сладкое яблоко, которое я могу есть прямо с дерева — Орлик.
Мусся
https://www.forumhouse.ru/threads/58649/page-76
Орлик у меня растёт. Классный сорт. Раннеосеннего срока созревания, яблоки лёжкие (в меру).
Анжела
http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=278&start=275
Орлик — это зимний сорт. У меня тоже давно растёт и он мне не нравится — опадают яблоки ещё до того, как приступаешь к их съёму. Бьются об землю, потому долго и не хранятся.
Вик
http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=278&start=275
Орлик, действительно, может осыпаться, но я сняла его вовремя, поставила в кладовку, и они у меня еще два месяца поедались. Упало не много, успела снять. На счёт того, что сорт зимний, да, так написано в описании, но это если яблоки снять вовремя и поставить в погреб на хранение. Но они были такие вкусные, что мы съели их достаточно быстро + угощали друзей. Вообще, этот сорт вкусен даже при съеме с дерева, а снимали мы их в сентябре, только твердый, а через пару недель лёжки стал то, что надо.
Анжела
http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=278&start=275
Благодаря отличным вкусовым свойствам и нарядному внешнему виду плодов Орлик — несомненный лидер среди других сортов яблони. Садоводы с удовольствием выращивают на своих участках небольшие компактные деревья, приносящие при правильном уходе высокие урожаи. Привлекает их также скороспелость сорта, адаптированность к условиям средней полосы России и устойчивость к болезням.